Noches de Ramadán en El Cairo: qué cambia y cómo planificar

Aterricé en El Cairo una vez sin comprobar bien el calendario, y solo me di cuenta dos días después de que había llegado en pleno Ramadán. Mi primer instinto fue un ligero pánico: ¿estarían cerrados los sitios?, ¿cenaría solo en la habitación del hotel?, ¿había elegido el mes equivocado? Nada de eso resultó ser cierto. Lo que en realidad ocurrió es que mis días se organizaron en torno a un punto fijo que no había previsto, y una vez que entendí ese punto, el resto del viaje se ordenó solo.

Reorganizar un itinerario en El Cairo según las horas de ayuno

El mayor ajuste es que el día, en gran parte de la ciudad, se vuelve tranquilo, y la noche pasa a ser la mitad más animada de la jornada. Es justo lo contrario de cómo suelo planificar un viaje a El Cairo, donde las mañanas son para los sitios antes de que aprieten el calor y las multitudes, y las noches son para relajarse. Durante el Ramadán le di la vuelta: mañanas y primeras horas de la tarde para museos y monumentos, mientras todo está más tranquilo, y noches para las partes de la ciudad que cobran vida en cuanto se rompe el ayuno.

Esto no es un motivo para evitar El Cairo en Ramadán. Es un motivo para planificar de otra manera. El Grand Egyptian Museum y el Egyptian Museum en Tahrir siguieron abiertos durante mi visita, solo que con un horario más corto de lo habitual, y me acostumbré a confirmar el horario del día cada mañana en lugar de dar por bueno lo que había leído antes del viaje. Terminé reservando una visita guiada al museo organizada según la colección que quisiera priorizar, lo que evitó que me quedara frente a una puerta cerrada calculando horarios a ciegas.

El viernes, y el solapamiento que de verdad importa

Aquí está el detalle que más subestimé: el viernes ya es, durante todo el año, el día de descanso semanal en El Cairo. Durante el Ramadán, esa ralentización habitual del viernes se suma a la del ayuno, y la combinación es el tramo más lento de toda la semana con diferencia. Si hay un día en el que no programaría visitas encadenadas, una ruta de compras por el zoco y un traslado por la ciudad, es un viernes de Ramadán. Aprendí a tratarlo como medio día como mucho, y a reservarlo para algo tranquilo: un paseo pausado por el Nile Corniche en Zamalek en lugar de un recorrido completo por El Cairo islámico.

El resto de la semana da más margen. De sábado a jueves todavía podía completar un día entero de visitas, siempre que dejara para primera hora las actividades condicionadas por el horario de apertura: la Citadel of Saladin y la Mosque of Muhammad Ali, la mezquita de Sultan Hassan, antes de primera hora de la tarde, dejando la noche libre para lo que el barrio hiciera por su cuenta.

Islamic Cairo después del anochecer

Aquí es donde el Ramadán realmente mejoró el viaje en lugar de complicarlo. Khan el-Khalili y todo el tramo de Al-Muizz Street que atraviesa el barrio antiguo se animan visiblemente más por la noche durante el Ramadán que en una noche cualquiera. Los puestos que por la tarde parecían medio cerrados estaban totalmente abiertos cuando volví a pasar tras el anochecer, y la propia calle tenía más gente circulando, más escaparates iluminados, más sensación de barrio realmente vivido, que la versión diurna que había visto en mi primer paso.

No pretendo conocer la hora exacta en que reabre cada puesto ni cuándo se vacía la calle: eso varía de tienda a tienda y no es algo que fijaría como un horario. Lo que sí puedo decir es que tratar la noche como la franja fiable para El Cairo islámico, en lugar de la tarde, coincidió con lo que encontré sobre el terreno. Si el regateo forma parte del plan, prefiero hacerlo en ese tramo más animado de la noche: las costumbres de regateo que funcionan en El Cairo se aplican igual, con o sin Ramadán, pero hay más energía en el mercado con la que trabajar tras la puesta de sol. Al-Azhar en sí, y los alrededores de la mezquita, tenían también un peso distinto entre la multitud nocturna: menos un monumento que estaba viendo y más un lugar que claramente seguía cumpliendo la función para la que fue construido.

Lo que aplacé y lo que me salté

Hubo varias cosas que deliberadamente dejé para más tarde en el día. Cualquier traslado largo, como salir hacia Giza, lo programaba por la mañana en lugar de apretarlo justo antes de la puesta de sol, ya que noté un repunte claro de tráfico cuando la gente volvía a casa antes de la comida vespertina. No intenté luchar contra esa franja; simplemente organicé el día alrededor de ella. Para Giza en sí, dado que la meseta cierra con su propio horario fijo independientemente de la temporada, mantuve una visita matutina sencilla y reservé una entrada con horario fijo para las pirámides para no tener que calcular además la longitud de la cola.

En cuanto a la comida, noté que bastantes restaurantes orientados a visitantes, en hoteles y zonas céntricas, seguían abiertos durante el día, pero varios locales de ambiente local no abrían hasta la noche. Dejé de dar por hecho que encontraría un almuerzo informal en cualquier sitio y simplemente llevaba agua y algo para picar, dejando la comida de la noche como la principal del día, lo cual, honestamente, se parece bastante a cómo comía la propia ciudad esa semana. Para un día de museo en el que quería más profundidad de la que permite un grupo, también utilicé una visita guiada privada al Egyptian Museum programada para la mañana, bien antes de que se acortara el horario de la tarde.

Nada de esto exigió tratar el Ramadán como un obstáculo a esquivar. Solo significó leer el calendario antes que el mapa, y dejar que el propio ritmo de la ciudad —tardes más tranquilas, un Cairo islámico más animado tras el anochecer, un viernes más lento superpuesto al habitual— marcara la forma de los días en lugar de resistirse a él.