Noites de Ramadão no Cairo: o que muda e como planear

Aterrei no Cairo uma vez sem verificar bem o calendário e só percebi, dois dias depois, que tinha chegado a meio do Ramadão. O meu primeiro instinto foi um leve pânico — será que os locais estariam fechados, será que ia jantar sozinho num quarto de hotel, será que tinha escolhido o mês errado. Nada disso se revelou verdade. O que aconteceu, na realidade, foi que os meus dias passaram a girar em torno de um ponto fixo para o qual não tinha planeado, e assim que compreendi esse ponto, o resto da viagem encaixou-se sozinho.

Reconstruir um roteiro no Cairo em torno das horas de jejum

O maior ajuste é que, durante o dia, grande parte da cidade acalma, e a noite passa a ser a metade mais movimentada do dia. É o oposto de como normalmente planearia uma viagem ao Cairo, em que as manhãs são para visitar locais antes do calor e das multidões aumentarem, e as noites servem para desacelerar. Durante o Ramadão inverti isso: manhãs e início das tardes para museus e monumentos enquanto tudo está mais calmo, e noites para as partes da cidade que ganham vida assim que o jejum termina.

Isto não é motivo para evitar o Cairo no Ramadão. É motivo para planear de forma diferente. O Grand Egyptian Museum e o Egyptian Museum, em Tahrir mantiveram-se ambos abertos durante a minha visita, apenas com horários mais curtos do que o habitual, e tive o cuidado de confirmar o horário do dia todas as manhãs, em vez de assumir que correspondia ao que tinha lido antes da viagem. Acabei por reservar uma visita guiada a museu construída à volta da coleção que quisesse aprofundar, o que significou não ficar parado a um portão fechado a adivinhar horários.

Sexta-feira, e a sobreposição que realmente importa

Eis o pormenor que subestimei mais: a sexta-feira já é, durante todo o ano, o dia de descanso semanal do Cairo. Durante o Ramadão, essa quebra de ritmo de sexta-feira já existente soma-se à quebra de ritmo das horas de jejum, e a combinação é o período mais lento de toda a semana. Se há um dia em que não marcaria visitas a locais seguidas, uma volta pelos mercados e um transfere pela cidade, é uma sexta-feira de Ramadão. Aprendi a tratá-la, no máximo, como meio dia, e a reservá-la para algo mais calmo — um passeio tranquilo ao longo da Nile Corniche em Zamalek em vez de um circuito carregado pela Cairo islâmica.

O resto da semana tem mais margem. De sábado a quinta-feira, ainda consegui ter um dia completo de visitas, desde que colocasse primeiro as partes dependentes de horários de abertura — a Cidadela de Saladino e a Mesquita de Muhammad Ali, a mesquita de Sultan Hassan — antes do início da tarde, deixando a noite livre para o que quer que o bairro estivesse a fazer ao seu próprio ritmo.

A Cairo islâmica depois de anoitecer

É aqui que o Ramadão realmente melhorou a viagem, em vez de a complicar. O Khan el-Khalili e toda a extensão da Al-Muizz Street que atravessa o bairro antigo ficam visivelmente mais movimentados ao final da noite durante o Ramadão do que numa noite normal. Bancas que pareciam meio fechadas à tarde estavam totalmente abertas quando voltei a passar depois de escurecer, e a própria rua tinha mais movimento de pessoas, mais montras iluminadas, mais sensação de o bairro estar realmente vivo, do que a versão diurna que tinha visto na primeira passagem.

Não vou fingir que sei a que horas exatas uma determinada banca reabre ou quando a rua esvazia — isso varia de loja para loja e não é algo que eu fixaria como horário certo. O que posso dizer é que tratar a noite como a janela fiável para a Cairo islâmica, em vez da tarde, correspondeu ao que de facto encontrei no terreno. Se o regatear fizer parte do plano, prefiro fazê-lo nesse período noturno mais animado — os hábitos de regatear que funcionam no Cairo aplicam-se igualmente, Ramadão ou não, mas há mais energia no mercado para trabalhar depois do pôr do sol. A própria Al-Azhar, e os arredores da mesquita, tinham também um peso diferente na multidão noturna — menos um monumento que eu estava a observar e mais um lugar claramente ainda a cumprir aquilo para que foi construído.

O que adiei e o que saltei

Houve algumas coisas que deliberadamente empurrei para mais tarde no dia. Qualquer coisa que envolvesse um transfere longo — como sair até Gizé — agendei para a manhã em vez de a encaixar mesmo antes do pôr do sol, já que notei uma pressa nítida no trânsito quando as pessoas regressavam a casa antes da refeição da noite. Não tentei lutar contra essa janela; simplesmente organizei-me em torno dela. Quanto a Gizé em si, como o planalto fecha segundo o seu próprio horário fixo independentemente da estação, mantive uma visita matinal direta e reservei um bilhete de entrada com hora marcada para as pirâmides para não andar a adivinhar a fila de espera, além de tudo o resto.

Do lado da alimentação, notei que muitos restaurantes vocacionados para visitantes — em hotéis, em zonas centrais — se mantiveram abertos durante o dia, mas vários locais mais tradicionais só abriam ao anoitecer. Deixei de assumir que encontraria um almoço casual durante o dia em qualquer lado e passei a levar água e snacks, tratando a refeição da noite como o momento principal, o que, na verdade, se aproxima mais de como a própria cidade estava a comer naquela semana. Para um dia de museu em que quis mais profundidade do que um horário de grupo permitia, usei também uma visita guiada privada ao Egyptian Museum marcada para a manhã, bem antes de o horário da tarde encurtar.

Nada disto exigiu tratar o Ramadão como um obstáculo a contornar. Bastou ler primeiro o calendário e só depois o mapa, e deixar que o próprio ritmo da cidade — tardes mais calmas, uma Cairo islâmica mais animada depois de escurecer, uma sexta-feira mais lenta sobreposta à habitual — desse forma aos dias, em vez de lutar contra ele.